La consommation modérée d’alcool exerce, selon diverses études, une influence positive sur la circulation sanguine et le cœur. Toutefois, on ne peut en dire autant de son influence sur le cerveau. En effet, une étude de la Johns Hopkins University a décelé une atrophie grandissante du cerveau chez les personnes d’âge moyen qui consomment de l’alcool. L’étude a étudié les cerveaux de 1.909 personnes autour de 55 ans, répertoriées selon leurs habitudes en matière de consommation de boissons alcoolisées. Les chercheurs ont découvert une corrélation claire entre l’atrophie du cerveau et la consommation d’alcool. Heureusement, l’atrophie est dans tous les cas plutôt limitée. Même si la consommation d’alcool modérée est bonne pour le cœur, votre cerveau mérite que vous en preniez soin. Cette année, une autre étude avait pour sa part mis en évidence que la consommation modérée d’alcool (de un à six verres par semaine) réduisait les risques de démence de 35%. Les auteurs de cette étude se montrent d’ailleurs critiques à l’égard de la nouvelle étude de la Johns Hopkins University. Ils considèrent que l’atrophie constatée ne dépasse pas de manière significative la marge d’erreur de l’étude. Les choses risquent donc encore de bouger.

Le groupement écologique français Robin des Bois accuse les producteurs de Beaujolais nouveau d’utiliser des pesticides de manière inconsidérée. “Le Beaujolais [région] produit plus d’eau polluée que de vin”, affirme le groupement écologique. Six rivières de la région connaissent une forte pollution aux pesticides. A Lucernay, l’eau des cours de l’Azergues et de la Saône ne se prête plus à la consommation humaine, même après être passée par des stations d’épuration. Pendant la récolte, les producteurs consomment jusqu’à cinq fois plus d’eau qu’en temps normal, un volume que les stations d’épuration ne peuvent absorber; du coup, les produits chimiques purs arrivent directement dans les eaux de surface. L’Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais (UIVB) défend ses membres en répliquant que, depuis 1997, les producteurs respectent les limitations de la loi française. En six années, la pollution a été réduite de 98 pour cent. Toutefois, le fait que les plus petits producteurs n’ont pas pris de mesures anti-pollution jusque voici peu (comme l’épuration sur place des eaux) pose évidemment problème. Ils sont en effet responsables de soixante pour cent de la production de Beaujolais nouveau. Pour 2006, les petits viticulteurs devront avoir également adopté les mesures environnementales.
Robin des Bois

Le 24 novembre dernier, la police parisienne a arrêté un respectable antiquaire de 47 ans qui volait de nuit des vins rares et chers dans les caves de riches Parisiens. Le ‘gentleman-cambrioleur’ ne choisissait que les vins les plus rares qu’il revendait le plus vite possible. Lorsque la police l’a arrêté, il détenait encore une douzaine de bouteilles dont du Château Pétrus et d’Yquem. Certaines bouteilles atteignaient les quatre-vingt ans.

Près de dix-sept pour cent (16,7%) de l’ensemble des exportations alimentaires italiennes ressortissent de l’appellation vin. Voici ce qui ressort des chiffres pour 2002 publiés lors de l’exposition internationale de machines viticoles (SIMEI) à Milan. La production de vin italienne représente une valeur totale de 8 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros sont réalisés à l’exportation.

Le bureau d’information des vins allemands renouvelle son site informatif sur les vins d’outre-Rhin. Le site est disponible en version française et néerlandaise. Au menu, des informations régulièrement mises à jour, un catalogue interactif des importateurs et une carte indiquant les régions viticoles allemandes. Le catalogue offre un aperçu des domaines représentés par les importateurs (belges). En outre, le site propose aussi des informations de fond sur la législation viticole allemande, les régions viticoles, les cépages, les associations vins-mets, sans oublier les catégories de qualité. Des liens permettent en outre de surfer vers des sites plus spécialisés.
Vin allemand

Pouvons-nous, une fois n’est pas coutume, faire notre propre publicité? Le 15 décembre est paru chez Stichting Kunstboek à Bruges le livre de cuisine La cucina è bella, rédigé par Jozef Schildermans, rédacteur en chef de cette infolettre, et Fabio Marangon, chef du restaurant Cucinamarangon à Turnhout. 'La fantasia dei poveri', l’imagination des pauvres, c’est ainsi que les habitants de la Vénétie au nord-est de l’Italie décrivent leur cuisine. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des habitants vivaient dans une pauvreté énorme. Même le plus pauvre des petits cultivateurs se souvenait pourtant du passé grandiose de la Vénétie qui longtemps est resté la porte sublime de l’Europe (La 'Serenissima'). Marchandises de luxe, épices de l’Orient, nouveaux ingrédients d’Amérique sont tous arrivés en Europe en passant par la Vénétie.
Voici déjà quinze ans que le cuisinier italiano-flamand Fabio Marangon concocte dans son restaurant de Turnhout, le Cucinamarangon, des plats du nord-est de l’Italie. Fabio s’attache à réaliser une interprétation plus légère des préparations traditionnelles italiennes sans pour autant perdre de vue leur authenticité. Le livre vous emporte dans un voyage de découverte par le biais des huit ingrédients de base de la Vénétie et du nord-est de l’Italie. Chaque chapitre introduit d’abord les ingrédients, donne des conseils d’achat, d’utilisation et de conservation de ces ingrédients de base. Pour chaque plat, un vin est conseillé, l’accent étant mis sur les vins typiques de la région. Le livre offre encore une présentation des producteurs du riz artisanal vénitien, de l’aceto balsamico tradizionale de Modena ainsi que de fromages raffinés de Trévise. Ce mois-ci, le même éditeur a publié un autre livre de cuisine de Nest Mertens et Jozef Schildermans autour du restaurant deux étoiles La Bergerie à Namur. Cette luxueuse édition est parue tant en néerlandais qu’en français. C’est Bart Van Leuven qui a été chargé du volet photographie pour les deux ouvrages.

La Bergerie, maison de bouche. De smaak van traditie. / Nest Mertens & Jozef Schildermans. Photografie: Bart Van Leuven. - Oostkamp: Stichting Kunstboek, 2003. - 160 p.: ill. - ISBN 90-5856105-4. 60 (éditions française et néerlandaise).

Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon dont les viticulteurs des pays chauds parviennent à produire du Sauvignon Blanc aromatisé? On sait pourtant que les arômes développés par ce cépage deviennent très volatiles à température très élevée. Il semble bien que les arômes synthétiques soient LA solution de certains viticulteurs. En Afrique du Sud, des rumeurs circulent actuellement, faisant état de certains viticulteurs qui ajoutent de tels arômes synthétiques, non seulement au Sauvignon Blanc mais aussi à d’autres vins. En tout état de cause, le Zuid-Afrikaanse Wine And Spirits Board a ouvert une enquête. Le grand spécialiste des vins, Michael Frijhon, affirme que lors des salons viticoles des arômes synthétiques et des substances gustatives sont régulièrement vendus ‘sous la table’. Des produits qui sont d’ailleurs en vente libre sur Internet.

Montravel Rouge, l’une des toutes dernières AOL françaises, reçoit une plume dans la dernière édition du Guide Hachette des Vins. Pour le guide, ce vin est quasiment identique à celui de son plus proche voisin Pomerol pour un prix deux à trois fois moins cher. La nouvelle AOC dispose d’une réglementation spéciale qui n’est actuellement appliquée que dans l’AOC Champagne. Ainsi, on ne détermine si un vin peut porter l’étiquette AOC Montravel Rouge qu’après sa mise en bouteille. Un panel de dégustation précise si le vin satisfait aux règles de qualité AOC. La garde du vin est également appréciée. Lorsqu’un vin voit sa qualité baisser, il est retiré de l’AOC l’année suivante. Un Montravel Rouge doit se composer à 50% au moins de Merlot mais certains Montravel contiennent jusqu’à 90% de Merlot, le cépage dominant dans les AOC voisines St-Emilion et Pomerol.
Vins de Montravel & Haut Montravel

Aux dires de l’Institut National de la Statistique (INS), le vin (y compris le champagne et les mousseux) connaît une progression lente mais sûre en Belgique. La consommation a augmenté de nouveau en 2001, de 21 à 21,5 libres par personne et par an. En 1980, la consommation moyenne par personne s’établissait à 20,6 litres. La croissance est surtout imputable à un chiffre d’affaires plus élevé des restaurants et des débits de boisson. La consommation domestique a baissé en Flandre et en Wallonie mais pas à Bruxelles.
Par ailleurs, le Belge aura bu en 2001 une moyenne de 135 litres de café, 127,1 litres d’eau, 112,3 litres de boissons rafraîchissantes, 97,1 litres de bière, 61,3 litres de lait, 30,6 litres de jus de fruits et de légumes, 11,2 litres de thé, 3,4 litres de boissons fortes et 2,9 litres de cacao. Par comparaison à 2000, la consommation d’eau, de café, de thé, de vin et de jus de fruits a augmenté alors que celle de bière, de boissons rafraîchissantes, de lait et de cacao diminuait. A long terme, c’est surtout la consommation de jus de fruits qui a fort augmenté; on parle d’un triplement (plus 206 pour cent) en dix ans. De même, le cacao (progression de plus de 40 pour cent), d’eau (plus 33,2 pour cent), de boissons fraîches (plus 26,5 pour cent) et le vin (plus 16,8 pour cent) sont consommés en plus grandes volumes que voici dix ans. La consommation de bière recule d’environ un cinquième. Le thé (moins 13,8 pour cent) et le café (moins 9,7 pour cent) connaissent aussi un recul certain.
INS

Le journal écossais The Scotsman a publié dans son édition du dimanche un article sur le prix élevé du vin dans les restaurants écossais. ‘Dans certains restaurants, le client paie pour une bouteille de vin 335% de plus que le prix en gros’, se plaint le journaliste de service. Peut-être ce journaliste ne s’est-il jamais rendu dans un restaurant belge, où de telles multiplications sont monnaie courante. The Scotsman a étudié la carte des vins de vingt restaurants et a calculé le facteur de multiplication pour un échantillon de cent vins. Au The Witchery by th Castle à Edimbourg, on paie 480 livres (670,44 euros) pour une bouteille de 375 ml d’Yquem 1979. Une bouteille de 75 cl se négocie cependant sur le marché grossiste écossais à 270 livres (289,13 euros)! Le rapport est dans ce cas de 335 pour cent.
Même les bouteilles les moins chères voient leur prix gonfler inconsidérablement. Des prix de 12 livres pour des bouteilles qui coûtent moins de 5 livres sur le marché en gros ne sont pas une exception. Il s’agit là d’une multiplication par 125 pour cent. Au Let’s Eat Bistro à Perth, le Concha y Toro Chardonnay 2001 chilien est affiché à 11,5 livres alors qu’il est en vente à 3,51 euros chez le grossiste. Soit un facteur de 228 pour cent.
Les restaurateurs écossais se défendent de la même manière que leurs homologues belges: ‘Nous devons bien gagner sur le vin puisque les recettes sur la nourriture sont négligeables’. Les associations de défense des consommateurs plaident pour un facteur de multiplication standard applicable à l’ensemble du pays, permettant ainsi au client de toujours savoir à quoi il doit s’attendre.
Scotsman

Fin octobre, j’ai dégusté en présence des membres du club vinicole ‘Vino Pellite Curas’ des vins du talon de la botte italienne. C’est là que l’on trouve les provinces de Campanie, des Pouilles, de Basilicate et de Calabre dont les vins sont rustiques et présentent un taux d’alcool élevé. Les meilleurs exemples sont cependant très fruités. C’est surtout le cépage Primitivo qui a le vent en poupe. Ce cépage serait de la même famille que le Zinfandel américain et produit des vins comparables, aromatiques, fruités et alcooliques à boire jeunes. Les vins plus âgés de la dégustation ne se positionnent pas bien et viennent ainsi confirmer l'assertion selon laquelle les vins de cette région doivent être bus jeunes.
Le vin qui s’est dégagé lors de notre dégustation, le Masseria Levelli Pezzo Morgana 2001, était aussi comme par hasard le plus cher. 22 euros chez l’importateur Licata; c’est cher pour la qualité offerte et le faible potentiel de garde. Dans un style plus simple et plus fruité, le Ricorda Salice Salentino 2001 à 5 euros chez Colruyt, est une vraie bonne affaire. Le Fattoria Fiamingo Dalmiro 2002 comparable, élevé par le viticulteur flamand Jan Theys vaut le double chez l’importateur Licata. Fattoria Fiamingo est situé en Toscane mais le domaine achète le raisin pour certains vins dans le Sud de l’Italie et les importe en Toscane. En général, j’ai trouvé que le prix était élevé par rapport à la qualité. Même dans le segment bon marché, l’Italie se positionne dans la tranche supérieure.
Toutes les notes de dégustation (en Néerlandais)
Licata
Colruyt

Le domaine de G.D. Vajra est implanté à Vergne, une petite localité à l’ouest du Barolo dans le Piémont. L’hacienda a été créée en 1972 par Aldo Vajra qui l’exploite toujours en compagnie de son épouse et de son fils Giuseppe. Vajra est un ardent défenseur de l’ancienne méthode d’élevage du vin dans le Piémont même s’il ne crache pas sur un usage modéré du bois lorsque de bonnes raisons œnologiques y incitent. La philosophie de la maison est que ce sont les vignobles qui font le vin et qu’on ne peut que gâcher le vin par de trop nombreuses manipulations. Les vignobles de Vajra se situent à Barolo et à La Morra et se caractérisent par leur altitude relativement élevée (plus de 400 mètres, et jusqu’à 600 mètres pour les vignobles les plus élevés). Nous avons dégusté l’ensemble de la gamme et nous avons été impressionnés par la qualité constante. Pour nous, le Barolo Bricco delle Viole 1999 et le Barbera d’Alba Superiore 2001 sont particulièrement réussis. Par ailleurs, Vajra élève l’un des meilleurs Freisa du Piémont, le Kyé, à base d’un cépage quasiment disparu mais qui était, naguère, majoritaire dans la région. Les vins de Varja sont disponibles chez nous, notamment auprès de Civiltà dei Bere à Anvers.
Toutes les notes de dégustation (en Néerlandais)
Civiltà dei Bere

Nouveau: Désormais Ive Marx nous confie son opinion dans les collones 6minutes.wine et sur www.wijnidee.be. Vous reconnaîtrez ses interventions aux initiales (IM).

Le VTB-VAB Wijnclub Gent fête son vingtième anniversaire avec Belbeur, un salon du vin où sera présentée une quinzaine de viticulteurs étrangers dotés de belles racines en Belgique. Une occasion d’introduire leurs vins aux visiteurs. Ce salon se tiendra au Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 35 à 9050 GENTBRUGGE (près de la sortie de l’autoroute) aux dates suivantes :
le 06.12.2003 de 10 H à 20 H;
le 07.12.2003 de 10 H à 18 H.
Le prix d’entrée est très démocratique : 5 euros, verre de dégustation inclus.
Wijnkring

Jadis, la qualité des vins d’Europe centrale n’était pas à faire. Le communisme y a toutefois mis un terme. Aujourd’hui que plusieurs pays d’Europe centrale s’apprêtent à rejoindre l’UE, leur industrie viticole se voit obligée de respecter la réglementation européenne. Du coup, la qualité des vins devrait fortement augmenter. Certains rêvent même de nouveaux vins européens qui pourraient égaler en succès les vins du «nouveau monde». Selon un article de EUbusiness, la Hongrie se trouve actuellement la plus avancée au niveau de l’assainissement de son industrie viticole. Le pays est surtout connu chez nous pour ses Tokay, toutefois il produit aussi de nombreux vins rouges et des blancs secs. Vingt pour cent des vignobles hongrois sont déjà aux mains d’étrangers, dont les grands conglomérats Henkel (Allemagne) et Axa (France). En dehors de la Hongrie, le monde œnologique place de grands espoirs également dans la Roumanie et la Bulgarie. Cependant, l’article de EUbusiness oublie de préciser qu’il est bien possible que les nouvelles réglementations européennes - plus strictes - conduisent aussi à la fermeture de certaines entreprises viticoles et au chômage des viticulteurs de moins bonne qualité.
EUbusiness

Le célèbre critique américain Robert Parker a déclaré au quotidien français Sud Ouest qu’il était ‘content mais surpris’ de la qualité de la récolte 2002 en Bordeaux. Selon Parker, c’est la rive droite (de la Garonne) qui a produit les vins les moins réussis (dont les appellations Pomerol et Saint-Emilion). Parker considère que la récolte a été sauvée par la chaleur de la fin de l’été. Ce sont surtout les vins à base de Cabernet Sauvignon qui en auront profité. Les Merlot (surtout) de Pomerol sont bien moins réussis en 2002. De nombreux Saint-Emilion présentent trop d’extractions alors que le fruit de 1998 et 2000 fait défaut. Parker décrit même certains vins comme amers. Dans les Graves, il faut s’attacher à trouver les vins vraiment réussis en 2002. Même Pauillac est excellent. Les vins approchent la qualité de 2000. Les blancs sont bons mais pas exceptionnels. Parker signale encore qu’il sera difficile de vendre l’année 2002. En effet, de nombreuses personnes ont lourdement investi dans le millésime 2000. En outre, pour ce qui est des Américains, la force de l’euro face au dollar pose problème. Et les bruits se font de plus en plus précis qu’en Bordelais, l’année 2003 sera très bonne et limitée en volume.
Parker

Dès lors que les grappes ont été récoltées dans la majorité des régions viticoles de France, les premières statistiques officielles se font jour. Le ministère français de l’agriculture table pour 2003 sur une diminution en volume du vin français de l’ordre de quinze pour cent. La qualité oscillerait entre bonne et très bonne en raison d’un temps exceptionnel qui s’est d’ailleurs maintenu à peu près partout pendant les vendanges. On estime qu’en 2003 la France aura produit 48,06 millions d’hectolitres de vin. En moyenne, ces cinq dernières années, la production annuelle s’était établie autour de 56,85 millions d’hectolitres. En 2003, la production viticole française totale était encore de 51,97 millions hl. La production de vin n’a plus été aussi faible depuis 1991. Toutefois, la qualité semble bonne partout avec un degré d’alcool élevé et une faible acidité.

La canicule de l’été dernier est responsable de la baisse de la production de vin espagnol de trois millions d’hectolitres. Voilà ce qu’indique la COAG, le syndicat des paysans espagnols. La COAG considère que la production de vin en Espagne devrait avoisiner les 39 millions d’hectolitres. Soit un volume similaire à celui de 2002 (39,4 millions hl) mais qui reste trois millions d’hl en deçà des prévisions. La canicule dans certaines régions de l’Espagne a même endommagé les ceps de sorte que les prochaines récoltes risquent, elles aussi, d’être à la baisse. En revanche, la qualité serait bonne.

Il ne se passe pas une année sans que de nouvelles étoiles (auto-attribuées ou non) rejoignent le firmament vinicole espagnol en pleine expansion. Les dégustations notamment de La Buena Vida offrent régulièrement un excellent échantillon du potentiel actuel de l’Espagne, et c’est vraiment impressionnant. Reste que de nombreuses personnes s’interrogent sur le fait de savoir si ces vins ont un potentiel de garde. On pourrait croire que oui puisque de nombreux vins espagnols de la nouvelle génération ont été élevés de manière professionnelle, avec la technique nécessaire et de bonnes connaissances œnologiques. De plus, on pourrait l’espérer puisque les prix sont souvent similaires à ceux des vins présentant un potentiel de garde avéré. Pourtant, les rumeurs entendues laissent planer des doutes. Ainsi, les vins du domaine Rioja Artadi, pourtant couvert de louanges (et doté de points Parker, y compris pour la super année 1994), n’ont pas évolué comme on s’y attendait. Pour ma part, j’ai ouvert, voici quelques jours, une bouteille de Mas Vilella 1998 de Jané Ventura. L’une des deux cuvées majeures (comme précisé) du domaine de Penedès qui propose d’ailleurs une belle gamme de vins très abordables sur le plan pécuniaire. Quelle surprise que le degré d’évolution de ce Cabernet Sauvignon pas vraiment bon marché et vieux de cinq ans à peine ! Le vin avait l’aspect, l’odeur et le goût d’un vin deux fois plus vieux. Alors même que la couleur est déjà d’un rouge évolué, l’impression de maturité poussée est encore accentuée au niveau du nez. Mais c’est surtout en bouche que le vin (cette bouteille du moins) s’exprimait le plus clairement. Avec un fruit fatigué et clairement altéré. L’alcool domine à 14,5° comme indiqué sur la bouteille. Je peux difficilement imaginer que ce vin ait encore de nombreuses années devant lui bien que le producteur suggérait une garde potentielle d’au moins 10 ans… (IM)
La Buena Vida
Jané Ventura
Dossier Espagne sur Wijnidee (en néerlandais)